離島系列　禮文島：令人心馳神往的最北端島嶼

Guideto Japan

觀光旅遊文化 2018.12.27

禮文島隸屬於北海道禮文町，是日本除北方四島以外最北端的有人島，享有「花之浮島」的美譽。從4月末到9月，島上的高山植物陸續開花。這裡一年四季皆可以品嘗到各種海鮮，其中最美味的要數初夏的海膽。讓我們去這座自然風光雄偉壯觀、美食種類豐富多樣的離島走一走吧。

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沿著步道，領略島嶼的魅力

如果想盡情領略禮文島的魅力，建議您選擇徒步的方式。島上有往返於各景點之間的觀光巴士以及租賃汽車和摩托車，但是只有步行的速度最能感受到禮文島的原始風情。當地志工修建了7條步道路線，您可以任意選擇。

最適宜於欣賞遍野繁花的路線，是從桃岩展望台出發，途經元地燈台到知床（阿伊努語，天地盡頭之意）的「桃岩展望台路線」。這條路線高低起伏不大，兩頭的起點都設有巴士站——桃岩山登山口站和知床站，交通也比較方便。桃岩展望台周圍植物尤其多，或在周圍走走、或步行到知床、或從知床登山，從桃岩登山口下山。在這條路線上可以隔海近距離眺望利尻島上姿態優美的「利尻富士」。

「桃岩展望台路線」盛開的水仙狀銀蓮花

選擇「海岬環遊路線」，你可以領略大海和海岬呈現在我們面前的雄偉壯觀的風景；如果您想欣賞靜謐的風色，可以選擇環湖一周的「久種湖畔路線」，沿著湖畔濕地中的步道或草原漫步；要想觀賞禮文薄雪草，「禮文林道路線」則是首選；「禮文瀑布路線」通往島上最大的禮文瀑布，中途穿過生長著大量高山植物群落的峽谷；而沿「禮文嶽路線」登上最高峰禮文嶽，不僅能俯瞰整個禮文島，還可以眺望利尻富士、北海道本土、樺太島和海馬島。

選擇「8小時路線」，可以欣賞沿途草原、森林和海岸邊林立的岩石等多采多姿的景觀，充分體驗行走的樂趣，接下來再走過「海岬巡遊」、「禮文林道」和「桃岩展望台」三條線路，便可在一天之內「征服」從最北端的須古頓海岬到最南端的知床，共35公里路程。不過，這條路線的最高點海拔300米，時而登山，時而下到海岸邊，路途起伏不平，適合腿腳矯健的人。順便提一句，筆者是花費大約12個小時走完的。

從知床眺望夕陽映照下的利尻山

接著再來推薦幾家旅館，在那裡你很容易就能瞭解到山花開放情況和步道資訊。北部有須古頓的「星觀莊」，南部有「桃岩莊青年旅舍」及知床的「民宿hamanasu」。在星觀莊，遊客晚飯後常聚會交流當天走過路線的情況，由此你可以獲得最新的資訊。人們也會相互告知第二天自己想走的路線，並招募有意同行者，擴大「驢友」圈。每年來島的「常客」為大家提供的資訊，會更詳盡於網路上的資訊或旅遊手冊。

从桃岩展望台路线眺望北方。右侧远处为桃岩，红顶房为桃岩庄青年旅社

只在禮文島上盛開的花朵

要問我有生以來看到的最美麗的花是什麼，我的腦海中立即浮現出的，就是淡黃色的禮文敦盛草。這種花只開在禮文島上。1972年秋天，我在當地的一張明信片上第一次看到這種花——草原上盛開著3朵圓圓地鼓起來的淡黃色花，似乎略帶羞澀地微笑著。我對它一見鍾情，發誓第二年春天定會再來。

第二年6月，我拿著那張明信片來到高山植物的寶庫地「桃岩」（現已禁止入內），向環境保育人員詢問禮文敦盛草開放的地點，對方的回答卻給我潑了一盆冷水：「這種會成為盜採標識的花，我們都是隨開隨摘的，恐怕你很難找到。」

如果確實想看，可以前往設在濱中和鐵府之間的保護區內的簇生地。不過，我無論如何要看到沒有受到保護的花，所以根據明信片的構圖，找到一朵盛開在懸崖峭壁的花，別提那時我有多高興了。我跪著緩緩地攀爬過去，凝視著那朵在風中搖曳的楚楚動人的花朵，久久不願離去。

只在禮文島上盛開的禮文敦盛草

近些年，我每年都忍不住要來島上觀賞這種花。每到花期，位於須古頓的星觀莊就住滿了和我一樣的賞花遊客，甚至還有專門趕在花期休年假的人。

高山植物園培育中心正在開展研究，以期增加禮文敦盛草的數量，最近花確實開得多了起來；不過與野生的相比，這些花總是顯得有些纖弱。最早從事這項研究的負責人表示，為了防止有人盜採，他們打算能出售花苗，不過目前還沒有實現。

或許因為保護工作做得比較徹底，禮文敦盛草的數量在逐漸增加。在距離原有簇生地約兩公里處，又開放了一處新的簇生地。希望這種花的數量能一直這樣增加下去。

在花期結束後的7、8月份，遊客可以在高山植物園欣賞到調整了花期的禮文敦盛草。

帶有獨特甜味的極品美味——海膽

到了高山植物競相怒放的初夏時節，海膽的捕撈作業就開始了。在島嶼周邊所有海域風平浪靜的清晨，各漁港豎起旗幟，喧囂聲響徹海岸，嚴陣以待的漁民們集體出海。抵達各自的目標漁場後，漁民用底部鑲著玻璃的木製盒式眼鏡向水中窺視，當發現在海底覓食海帶的海膽後，就用小魚網逐一撈起來，撈上幾個之後就趕快提到船上去。

知床的漁民正在捕撈海膽，遠處是利尻富士

漁民用腳靈活地踩動著船舷外側裝有漿輪的獨特船槳，在搖搖晃晃的移動中尋找海膽。大概是周圍的海膽都撈光了吧，一艘漁船將舷外機開足馬力前行了數十公尺。每艘漁船上都只有一個人，在沉默中展開的捕撈作業，那種緊張感撲面而來。到旅館吃過早飯後返回海邊，看到小船都陸續回到漁港。捕撈時間約為40分鐘。因為資源保護的緣故，捕撈時間受到限制，所以這是一場硬仗，捕獲量完全取決於技術經驗和體力。

在泊船地的一艘小船中，臉上刻著深深皺紋的漁民從船底將堆成小山的海膽撈到籠狀的集裝箱中，蝦夷馬糞海膽中混有北紫海膽。今天的捕獲量如何呢？

「不太理想啊！水有些渾濁。雖然海膽捕撈解禁了，可是也就撈上來這麼一點。吃嗎？來一個吧！」

他一邊說著，一邊將一隻怪異地蠕動著的北紫海膽熟練地用小刀猛一下剖開，放到船舷上。我一邊道謝，一邊用食指將海膽肉挖出來。吸上一口，黏黏的，入口即化，整個口腔內頓時溢滿一股甜味。啊，真鮮啊！

吃過禮文島的海膽，你就會感到其他地方的海膽總有點不夠味。一位東京日本橋老字型大小飯館的老闆，最近剛剛發現到禮文島海膽的鮮美，洋洋得意地給我傳授其中的滋味，那極品美味令人情不自禁地溢於言表。

Atoi餐廳的三色蓋飯，原料為海膽、鮭魚子和牡丹蝦