川久保玲：以时尚践行“反叛”精神与“反战”理念的挑战者

“创新”“强大”“向前迈进”

凭借着强烈的反叛精神与革新性创造力，川久保玲始终引领着全球的时尚界。上世纪90年代，她设计的瘤状裙‌（也被业内称为“泡泡瘤裙”），被认为改写了审美标准；近年来，挑战艺术与时尚边界的作品、通过时装系列作品传递强烈的反战信息……川久保玲总能颠覆性别差异‌等既定观念，为服饰赋以全新诠释。

面对川久保玲的作品，人们常常心生困惑，进而陷入深思，并感受到心灵的震撼。另一方面，与大多时装设计师不同，川久保玲本人很少公开露面，且以不喜欢接受采访而闻名。幸运的是，迄今为止，我有过好几次采访她的机会。每次交谈时，她总会反复强调“求新”“求强”“向前”这几个词。事实上，川久保玲每季发布的系列作品，的确都会带来令人耳目一新的惊喜与启发。在这里，让我们一同回顾她作为设计师与经营者的诸多革新实践。

（左）2014年春夏系列是对“服装”概念的挑战；（右）出自2024年春夏系列。色彩鲜亮繁复，似乎寄托着对光明未来的期望（图片：Comme des Garçons）

“黑色冲击”与“乌鸦族”的诞生

川久保玲1942年出生于东京。从庆应义塾大学文学系哲学专业毕业后，她进入日本大型纤维制造公司的宣传部门工作，几年后离职，成为自由造型师。1969年，她以“Comme des Garçons”之名开始生产和销售女装。据说，做女装的初衷是因为市场上没有她认为“很酷”的服装。

1973年，川久保玲成立株式会社Comme des Garçons，两年后首次举办时装秀。1981年，她首次亮相巴黎时装周，此后每季都会参加。川久保玲的首秀作品是破了洞的毛衣和下摆毛边的黑衣。当时，曾有欧美一流报刊杂志嘲讽这些衣服“像瑞士奶酪”“破破烂烂的穷人衣服”“流浪女（bag lady）”。

从结果上看，这些作品不仅与西方的优雅审美截然不同，也显著区别于当时备受瞩目的奢华职业女性风格，其蕴含的具有批判色彩的全新价值观的出现，引发了巨大轰动。她与同期出道的山本耀司一同被称为“黑色冲击”，这种崭新的前卫“破烂风”设计，在日本也掀起了一股热潮。街头巷尾随处可见一身黑装的年轻人，被人称为“乌鸦族”，成为一种社会现象。

“黑色冲击”诞生约半个世纪后，2026-2027年秋冬系列，川久保玲又推出了“终极黑（Ultimately Black）”系列（图片：大原广和）

身体与服装，从彼此的束缚中解放开来

川久保玲并未止步于此。之后，她不断颠覆固有观念，持续推出令世人惊叹的作品。例如，1992年春夏系列，她以“未完成”为主题，推出布料接缝外露的时装；1995年的春夏系列，则在女装设计上借鉴了男士西装和学生制服，在“无性别”“多样性”等概念尚未普及之前，就表达了超越性别差异的理念。此外，在模特选用方面，川久保玲也颇具前瞻性，她并非只用年轻、纤瘦的模特，也大胆启用年长女性、孕妇等作为模特。

1997年春夏系列中，以“身体邂逅服饰，服饰邂逅身体”为主题的作品曾引发争议。这款被称为“瘤状裙”的设计，在弹力面料中填入了羽毛等衬垫，让身体各处不规则隆起，形成瘤状。尽管使用了浅粉色、天蓝色的格纹面料，带有一定的甜美感，但它与一直以来根植于服装史上的优美身体与服装的概念相去甚远。

出自1997年春夏系列“身体邂逅服饰，服饰邂逅身体”。服装多处呈现隆起（图片：Comme des Garçons）

这批作品的设计正是所谓的“让身体与服装摆脱彼此束缚”的理念，被认为改写了之后的美学观念。当时，川久保玲回忆道：“在公司，当我把作品展示给非制作部门的员工时，所有人一开始都沉默不语。我嘴上说着‘你们倒是发表点看法啊’，心里却满是孤独感。”这段轶事完全贴合她孤高的特质，令人印象深刻。受该系列作品的启发，美国舞蹈家、编舞家梅尔塞·康宁汉创作了作品《Scenario（脚本）》（1997年），让其理念被大众熟知。

在以“超越禁忌”为主题的2001年秋冬系列中，川久保玲在男装版型的外套上直接搭配胸罩、束身衣，通过这种设计，颠覆了内与外、男与女、服装与身体的传统概念，重新诠释了性与情色的内涵。这一系列作品直白地展现了川久保玲勇于挑战禁忌桎梏的反叛精神。

川久保玲还频繁运用错位、偏移、置换等在欧美正统时尚体系中难以想象的手法，打破面料、服装结构、纽扣等配件乃至大众固有认知的常规。此外，近年来男性裙装子的流行风潮，也可以说是由Comme des Garçons引领的。

革新性的门店布局

除了在Comme des Garçons操刀男装等系列的设计，川久保玲还悉心培育了旗下多个设计师品牌，鼓励他们参加巴黎时装周，例如 “JUNYA WATANABE（渡边淳弥）”“noir kei ninomiya（二宫启）”等。如今，公司拥有近20个品牌，其中包括以爱心标志为特色、在全球拥有极高人气的“Play”系列。

川久保玲不仅把控品牌经营，还全权负责门店形象及设计、直投广告物料的设计，业界常评价她不止设计服装，更是在“设计整个公司”。

2004年，川久保玲在伦敦开设了复合零售空间“多佛街市场（DSM）”。这是一家具有革新意义的店铺：店里汇聚了Comme des Garçons当下关注的、认为值得推广的创造性品牌和艺术家作品，无论它们本身知名与否。此后，多佛街市场陆续在巴黎、纽约以及东京银座等世界各地开店，打造出充满先锋灵感的空间，成为各地包含时尚在内的创意聚集地。

川久保玲说：“我的构想，是希望在混沌之中激发协同效应与意外碰撞，让每一件作品、每一个品牌焕发更加夺目的光彩。”她还策划推出了个性香调香水、印有披头士苹果标识的包袋等系列产品。此外，川久保玲在世界各地开设限时快闪店，并将其交由非时尚行业人士经营，此举也一度引发热议。

无限贴近艺术的时尚

齐刘海、波波头短发、不施粉黛的素颜。

每次见到川久保玲，我都觉得她清冽而动人，标志性的皮夹克和她的气质格外相衬。

她总是不断挑战全新手法与理念的姿态，极大影响了全球一众后辈设计师。特别是20世纪90年代风靡全球、以马丁·马吉拉为代表的比利时设计师们，受其影响极深。已故的亚历山大·麦昆、奇才约翰·加利亚诺，以及将路易威登推上时尚顶奢位置的马克·雅可布等一众如繁星般耀眼的设计师，都对川久保玲心怀崇敬。

2017年在纽约大都会艺术博物馆举办的Comme des Garçons特展，给人留下了难忘的印象。这座重视传统的博物馆，是继1983年的伊夫·圣罗兰后，史上第二次为在世的时装设计师举办个人专场展览。我想，这不仅是对她自上世纪80年代以来取得成就的肯定，更是对其在艺术与时尚边界不断探索的设计创造力的认可。此外，2019年，她还为在奥地利维也纳国家歌剧院演出的歌剧《奥兰多》设计了戏服，至今令人记忆犹新。

纽约大都会艺术博物馆川久保玲特展的媒体预展现场，2017年5月1日（图片：时事社）

反战，对和平的强烈诉求

川久保玲通过时尚传递出的社会主张，也屡屡引发热议。2015年春夏男装系列以“反战”为主题，设计打破了军装的原有结构，用豹纹等朋克元素解构军装自带的军事化属性。她还罕见地打出了广告语——“穿上自由”。对此，川久保玲表示说：“人并非因为拥有武器才变得强大，我认为，每个人都拥有自由，这才是真正的强大。”

2015年春夏男装系列以反战为主题，作品灵感源于军服和朋克元素（图片：大原广和）

2025-2026年秋冬男装系列主题为“去他的战争（To hell with war）”（图片：大原广和）

2022年俄乌冲突爆发后，川久保玲又在其新作中融入了对和平的强烈表达。川久保玲的创作原点中，包涵有她对社会的不公平与不合理的愤慨和怒火。她曾坦言：“我希望将愤怒的能量转化为创作的动力，通过作品为他人带去活力。”她还表示：“创新、强大，我的目标是触动人们的心灵，并不断地向前迈进。”

如今，这位已年过八旬的稀世设计师，依旧以其品牌名自勉，始终“如少年一样”激励自己，果敢地在创作之路上持续求索。

标题图片：川久保玲（Comme des Garçons 提供， YOSHIE TOMINAGA摄影）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。