「下關對我而言，是個必訪之地」──許多日本人聽到這句話，腦中浮現的或許是奢侈的河豚料理之旅。但對李琴峰而言，這塊土地是改變東亞秩序的歷史舞台，也是影響深遠直至今日的「初始之地」。若沒有此地曾發生過的事件，李琴峰或許便不會在日本生活，也不會以日文進行寫作了。實際造訪這塊土地，使她感到歷史教科書中那些枯燥乏味的人物與事件，個個都活了起來。

顛覆東亞秩序的歷史舞台

山口縣是日本47個都道府縣中，歷年來出現最多總理大臣的縣。雖然知道這是個偏見，但我總會進行政治聯想，因此對這塊土地從未抱持過什麼好印象，畢竟一想到150多年前在明治維新中崛起的長州藩（山口縣舊稱）勢力至今仍影響著日本政治局勢，就令人感到難以忍受；且2020年2月下旬，新冠疫情在日本蔓延，國民陷入一片惶恐不安時，前首相安倍晉三竟還悠閒地大啖山口縣下關產的河豚，當時的這則新聞，現在依舊記憶猶新。

但即使如此，下關對我而言仍是個必訪之地──當然不是為了河豚。我從來就不具備能視海鮮為美味的味覺，河豚對我也毫無魅力可言。之所以必須造訪，是因為這裡曾是一紙顛覆東亞秩序的條約簽訂的歷史舞台。

是了，就是馬關條約。

嚴格說來，這不是我第一次踏上下關的土地。高中時跟團到九州北部旅行，當時就已從連接九州福岡縣門司市與本州山口縣下關市的「關門人行海底隧道」到過下關，只是那時一到下關便又立刻搭上遊覽車返回門司，因此我甚至並未察覺，自己踏上的土地就是馬關條約的簽訂之地。中文習稱「馬關條約」，不像日本稱「下關條約」，因此不容易從「下關」這個地名產生聯想。

時隔十數年重訪下關時，天空一片晴朗，萬里無雲。下關是位於本州最西端的港都，三面環海，海水的鹹味與魚腥臭乘著海風飄來，在空氣中飄盪。海風強時有些寒意，髮絲被海風吹拂著不斷拍打臉頰，使人心煩，眼睛鏡片也很容易就被髮油弄髒。我在下關最熱鬧的繁華街「豐前田」附近訂了飯店，雖說是繁華街，此處當然不像銀座或歌舞伎町那般繁華，不過就是幾幢雜居大樓裡開著幾間酒店罷了。對早已習慣東京繁華的我，總覺得此地過於荒僻閒散。

隔天，在濱海耀眼陽光的照射下，我立即便前往了馬關條約的簽訂地，高級日式料理店「春帆樓」。

春帆樓（圖左）與日清講和紀念館（圖右）外觀（筆者攝影）
春帆樓（圖左）與日清講和紀念館（圖右）外觀（筆者攝影）

可惜的是，1895年簽馬關條約時實際使用的房屋已在1945年的空襲中燒毀，現有建築為戰後復興的成果，又在1985年進行過全面改建。這間百年老店現在仍作為河豚料理的名店營業中，對河豚不感興趣的我當然無法進入。我主要的目的地，是蓋在春帆樓旁的「日清講和紀念館」。

日清講和紀念館內部（筆者攝影）
日清講和紀念館內部（筆者攝影）

姑且不論1894年甲午戰爭是否該解釋為日本對中國的侵略，這場戰爭徹底塗改了東亞勢力圖，應該是眾論一致之處。近代以前，中國自任為世界中心，既是軍事強國，也是文化的輸出國，中國的文字「漢字」以及書寫中文使用的「漢文」成為東亞共通語言，彷彿今日的英文。即使是在1840年鴉片戰爭敗給英國之後，中國（清朝）雖必須看列強臉色行事，卻仍然勉強維持著其東亞霸主的寶座。