日治時期展開的臺灣咖啡種植

打開臺灣的咖啡歷史，可知與日本有很深的淵源。

根據《臺灣咖啡誌》（文可璽著；麥田出版）一書，在1870年代的文獻裡已經出現有關「咖啡」的敘述，大概是在這個時期，咖啡首度被傳入臺灣的吧。進入日治時代，臺灣總督府積極推動熱帶植物的種植，也重視咖啡，於現在的花蓮、嘉義、台南、高雄、屏東、台東等地開始正式種植咖啡。

賴比瑞亞、羅布斯塔、阿拉比卡為咖啡3原種，其中尤以阿拉比卡種的生長狀況最佳，於是在總督府的獎勵下，來自日本的移民和臺灣人也積極投入種植，生產量迅速增加，外銷日本，也成為上呈給明治天皇和大正天皇的獻禮。二次大戰後，日本人引揚歸國、咖啡產量急遽減少，後來在接受美援期間，1960年代產量迎來第二個高峰期。之後，伴隨巴西咖啡的崛起，國際價格下滑。臺灣咖啡進入了冰河期。

引燃現在咖啡風潮的契機，是源於1999年發生的九二一大地震，臺灣政府與地方單位合作，在受災嚴重的臺灣中部，鼓勵農民種植咖啡，因此誕生了咖啡農園。原本就是咖啡產地的雲林古坑居民最早搭上這波風潮， 2003年舉辦第一屆「臺灣咖啡節」，打響古坑咖啡的名號，至今屹立不搖。目前的主要產地基本上在日治時代都曾經是咖啡農園，或者在很多人的推動下讓原本荒廢的咖啡農園再度復活。對臺灣人而言，來一杯臺灣自產的咖啡，不是單純享受進口高級咖啡豆的表面風潮，而是「重返臺灣昔日榮光」。

適合種植咖啡的土地是介在北緯25度到南緯25之間的範圍──通稱為咖啡帶（Coffee Belt）。臺灣本島最北端剛好就在北緯度上下，幾乎全域都涵蓋在咖啡帶上。理論上，如果海拔高度、雨量、日照等條件配合的話，都可以種植咖啡。

然而，臺灣雖然有700處以上的咖啡農園，但是面臨品質管理以及人手不足等問題，導致產量少，自給率不及3 ％。因為成本昂貴，所以僅有少數的店家經手販售，在臺灣唯一專賣臺灣產的獨特咖啡店「森高砂咖啡館」，就座落在以乾貨和中藥批發聞名的迪化街。

充滿古典氛圍的店內，整齊排列著來自臺灣各地產區的咖啡豆，依產地區分的菜單上，不管是哪一種1杯大約400元，換算成日圓接近2000日幣，價格上並不便宜。但是，來客絡繹不絕，店員在吧檯忙著磨豆，然後用手沖壺倒入熱水，萃取出一杯又一杯的咖啡。經女店員說明，才知道販售臺灣產咖啡豆的最大優勢在於使用契約農園剛採收下來的生豆，可以提供新鮮的咖啡。

「沒有什麼東西可勝過新鮮咖啡豆的香氣和味道。」她眼神閃閃發亮地說。

「森高砂咖啡館」使用臺灣產的咖啡豆。
「森高砂咖啡館」使用臺灣產的咖啡豆。

我點的嘉義產地咖啡呈淡茶色，有股像花般的甜香氣撲鼻而來，口感清爽又滑順，感覺比進口咖啡豆還要好喝。期待有一天到哪裡都可以更平易地喝到臺灣咖啡。