傳統工法搭配新世代包裝
為了堅持野生跟手工品質，李日勝的爺爺過去在中部的雲林縣設置工廠，至今仍由多位資深的師傅每天輪流照顧，李日勝說：「全手工沒有教科書，只能實際做。他們都是碩果僅存的專家。」不同於許多臺灣烏魚子廠商，已經改由機器烘乾、大量製作，李日勝店家因為堅持野生捕撈以及手工製作，每個月只能有數百公斤的固定產量。
野生捕撈的難處，在於無法掌握魚身大小，李日勝說「養殖是很成熟的技術，它可以有效的科學化、標準化管理商品，管理時間上也是可以控制的，」但缺點在於，養殖的魚活動範圍固定，都是吃一樣的飼料。相比之下，野生洄游烏魚肉質結實，油脂也比較豐富，但缺點在於大小不一，常需要靠手工來細心分類。
李日勝店家也與特定的船家合作，保持過去的信賴關係，他稱「從阿公時代以來都沒變，也是阿公堅持的做法，一直以來一樣的作法，」他笑稱李日勝店家是手工烏魚子的「最後一道防線」，但他認為相當值得。
為了讓烏魚子便於食用，李日勝店家也推出「一口吃」包裝方便消費者。（筆者攝影）近來為了符合新時代顧客的購買習慣，店家也特別設計烏魚子包裝，並設計成一口大小，方便顧客食用，不必親自切，收到日本顧客的歡迎。其中店內乾貨商品旁也擺滿各式介紹的小卡片，顧客如果不知道這是什麼、如何烹調等，都可以拿起小卡片直接了解其相關資訊。店內也增設懂英、日文的服務人員，即時替日本顧客翻譯。
過去的日本統治時代與二戰後，大稻埕是許多日本人前來採購的地點。直到1972年日本與中華民國政府斷交後，一度兩邊的貿易受到重挫。加上1980年代以後，臺北市的發展重心慢慢往東邊移動，位於西邊的大稻埕與萬華等老城區逐漸沒落，成為高齡人士聚集的場所。
日本統治時代的大稻埕附近由「永樂町」等多個町組成，有著全臺灣最繁華的劇場「永樂座」與永樂市場，整個區域宛如東京的淺草般，每天到深夜都相當熱鬧。近幾年，在政府輔導下，許多老房屋隨之翻新，由新的咖啡館與酒館進駐，增加年輕氣息。但部分日本式民宅建築，近30年來也因為都市更新拆掉，實為可惜。
大稻埕當地的許多老房子，在近幾年都市更新下，出現許多新型態咖啡廳與書店。（筆者攝影）
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